Выращивание винограда из черенков или горизонтальными отводками на приусадебном участке

Выращивание винограда – благородное занятие. Ведь виноградные лозы – долгожители. Они растут и плодоносят на одном месте в течение 100-150 лет. Поэтому результатами труда нынешних виноградарей будут пользоваться люди спустя сто лет. Чем старше лоза, тем качественнее плоды она даёт. Поэтому не стоит тянуть с выращиванием винограда на своём приусадебном участке.

Можно купить саженцы понравившегося сорта. Но лучше срезать черенки с лозы, которая уже проявила себя хорошими урожаями и зимостойкостью.

Выращивание лоз из черенков винограда

Черенки нарезают поздней осенью, после опадения листвы. Они должны иметь толщину 6-8 мм, 3 почки и короткие междоузлия. В качестве сырья для них используют однолетние плодоносящие ветки. Их срезают у основания, после чего осматривают, выбирая места срезов. Нижний срез каждого черенка делают под первой здоровой почкой, возле которой растёт усик. То есть, у основания ветки ищут узел с усом, отступают от него вниз на 4 см. Делают острым ножом косой срез. От него отсчитывают вверх по ветке 3 почки и делают ровный срез на расстоянии 2 см выше последней из них. Верхний срез опускают в парафин, чтобы снизить потерю влаги во время хранения лоз.

Нарезанные черенки опускают на 30 минут в водный раствор купороса (100 грамм порошка медного купороса на 10 литров воды), протирают салфетками и подсушивают в течение часа. После этого их маркируют, связывают в пучки по 7-10 штук, помещают в полиэтиленовые пакеты и заматывают. В пакетах делают несколько проколов ножницами, чтобы воздух поступал к саженцам. Затем их укладывают на зимнее хранение в погреб. Температура хранения должна быть от ноля до пяти градусов тепла.

В начале марта черенки вынимают и обновляют их верхушки, делая свежие срезы. При этом от крайней почки до косого нижнего края должна быть дистанция 2 см, а от верхней почки до верхнего края — 1 см. Успешно перезимовавшие веточки имеют срезы салатного цвета. На коре у нижнего края каждого саженца ножом делают 4-5 глубоких вертикальных царапин длиной 1-1,5 см. Этот приём ускорит образование корешков.

Лозы укореняют в банках, в которые налито около 2-3 см воды. Лучше использовать талую или фильтрованную воду, чтобы молодые саженцы не загнивали. Банки ставят на подоконник. Желательно, чтобы температура воздуха у корней была немного выше, чем у верхушек. Так больше вероятность, что корни начнут расти быстрее листьев. Когда корешки достигнут длины 2 см, веточки помещают в горшки с воздухопроницаемой почвой. Их поливают и содержат в тёплом, светлом месте. За 15-20 дней до высадки на грядки молодые растения закаляют, ежедневно вынося их ненадолго на улицу и постепенно увеличивая периоды пребывания там.

Выращивание винограда

Виноград сажают на постоянное место в мае, когда столбик термометра не будет показывать ниже 10 градусов тепла. В солнечном месте роют широкие лунки глубиной 60 см на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Землю, вынутую из них, смешивают с торфом, компостом, золой и суперфосфатом (50 г на одно растение). На дно кладут гальку, толчёные кирпичи или керамзит слоем 15 см, засыпают почвенной смесью на 10 см. Корневую систему укладывают в ямки, не стряхивая с неё землю, в которой росла до этого. На боковой поверхности двухлитровой пластиковой бутылки проделывают около 20 отверстий раскалённым гвоздём. Её устанавливают рядом с корнями (крышкой вверх) и всю конструкцию присыпают почвенной смесью. Землю уплотняют и поливают. Возле каждого растения обустраивают шпалеры. В дальнейшем полив и подкормки производят с помощью вкопанной бутылки. Спустя 4 года после посадки бутылку извлекают, а образовавшуюся пустоту заполняют землёй, смешанной с золой, сульфатом калия и суперфосфатом.

Посаженные растения опрыскивают водным раствором препарата «Эпин». Он позволит кустикам легче пережить пересадку, приспособиться к новым внешним факторам. Через 2 недели после посадки в ведре тёплой воды размешивают 20 грамм мёда и выливают полученный раствор под 2 саженца. Такой полив укрепит корни.

Виноград размножают не только черенками, но и горизонтальными отводками. Осенью, когда урожай уже собран, роют бороздку глубиной 10 см. В неё укладывают однолетнюю лозу, закапывают и поливают. Верхушка вкопанной плети должна выглядывать из земли на 15 см. Укоренившиеся ветки, появившиеся из пазух листьев, отделяют от материнских кустов в конце весны и пересаживают.

Молодые лозы поливают 4 раза за сезон. Одному растению нужно 3-4 ведра воды. Первый раз полив производят, когда весной на стеблях увеличатся в размере почки. Второй раз — в период бутонизации, третий – после окончания цветения. Четвёртый полив нужен за неделю до наступления первых морозов.

Чтобы защитить посадки от грибковых инфекций, их опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью, когда однолетние побеги вырастут в длину до 10 см. Вместо бордоской жидкости для этих целей можно применять хлорокись меди или коллоидную серу. При сильном поражении лоз грибками их обрабатывают фунгицидами, например, «Таносом», «Хорусом», «Ридомилом» или «Строби». Когда на плетях завяжутся плоды, проводят ещё одну обработку теми же препаратами, что и весной.

Для защиты виноградных лоз от вредителей применяют инсектициды, например, «Карбофос», «Актеллик», «Нитрафен», «Конфидор».

Подвязывание и обрезка лоз винограда

Эти процедуры важны для получения хорошего урожая.

• Лозы подвязывают к шпалерам горизонтально. Вертикальная подвязка приводит к росту однолетних стеблей из крайних глазков и усилению вегетации в ущерб плодоношению.
• Ежегодную осеннюю обрезку проводят после окончания листопада, когда растения окажутся в состоянии покоя. Более ранняя обрезка спровоцирует вытекание сока из лоз и их ослабление.
• В первый год на каждой лозе вырастут по 3 ветки. При первой осенней обрезке верхнюю из них удаляют. Одну из нижних веток подрезают так, чтобы на ней осталось 2 почки (короткий рукав). На второй после обрезки должно быть 4 почки (длинный рукав). Затем лозу присыпают компостом на 15 см. В таком виде она будет зимовать.
• Весной убирают насыпь из компоста, а ветки привязывают к нижней горизонтальной перекладине шпалеры, чтобы они были направлены в разные стороны. Вырастающие на них однолетние побеги подвязывают веером.

Важно:

• Осенью делают очередную обрезку. Если хотят получить компактные кусты, более длинный рукав укорачивают так, чтобы на нём осталось две веточки. В результате оба рукава будут равными по размерам. Молодые стебли подрезают так. Те, что ближе к первому разветвлению куста, после обрезки должны иметь две почки, а те, что дальше – четыре. Именно их следующей весной подвязывают горизонтально к нижней перекладине шпалеры.
• Летом следующего года вырастет достаточное количество ветвей. В первой половине августа нужно провести чеканку лозы. Для этого каждый однолетний побег подрезают на 15 см. Также обрывают самые ветхие листья. Благодаря этому повысится урожайность. Более ранняя чеканка способствует образованию пасынков на лозе, которые придётся срезать, что хлопотно. Каждое лето в июле обрезают все листья, которые создают тень над виноградными гроздьями.
• Осенью по 4 крайних однолетних побега с каждой стороны лозы обрезают вместе с частью рукавов. На первом и втором плече сохранится по звену, которое имеет по 2 стебля. Их обрезают, как и осенью прошлого года.
• Если формируют куст с 3-4 основными плетями, их крепят к шпалерам горизонтально. Ежегодно осенью обрезку выполняют так. Из каждого узла за лето вырастет несколько веток. Секатором вырезают все тонкие ветки, а также толстые, которые растут дальше от узла. Одну сильную ветку, расположенную ближе всего к основной лозе, подрезают, оставляя 3-4 почки.

Удобрение лоз винограда

Виноград каждый сезон нуждается в трёх подкормках. Они способствуют росту и развитию лоз, обильному плодоношению.

После распускания листьев растения удобряют, рассыпав под каждым кустом по 60 грамм аммофоса. Его заделывают в почву и поливают её.

За неделю до начала цветения в 10 литрах воды растворяют 1,5 ст. ложки сернокислого калия и удобряют полученной жидкостью землю. Вместо неё можно использовать куриный помёт. В 5 л воды растворяют 2 кг этого удобрения. Через неделю добавляют 35 л воды и 600 г суперфосфата. Под одну лозу выливают по 10 л настоя.

Третья подкормка необходима, когда начнётся плодоношение. Каждую лозу удобряют таким препаратом. В литре горячей воды растворяют 50 г суперфосфата. Доводят количество жидкости до 10 л, добавив воды. Туда же кладут 20 г сернокислого калия. Всё тщательно размешивают.

Разбросанный под лозами торф или компост послужит в качестве мульчи и ещё одного вида удобрения. Внекорневую подкормку делают перед началом цветения. Листья опрыскивают «Плантафолом» или «Кемирой».

Если в регионе, где растёт виноград, зимы морозные, перед самым началом холодов в грунте роют траншеи. В них укладывают лозы, пришпиливают к земле металлическими скобами и закапывают. Сверху устраивают дополнительное укрытие слоем 15 см из опавшей листвы, кукурузных листьев, хвойных веток.

Лозы, за которыми грамотно ухаживают, растут быстро. Их корни разветвляются и проникают глубоко в грунт, благодаря чему виноград получает все необходимые полезные компоненты и даёт отличный урожай.